DATOS RÁPIDOS
Nombre científico: Eublepharis macularius (Blyth, 1854)
Nombre común: gecko leopardo
Procedencia: Sudoeste y centro asiático Afganistán,India y Paquistan
Tamaño: 17 a 20 cm. con cola.
Longevidad: entre 15 y 20 años

TAXONOMÍA
Reino: Animalia
Subreino: Bilateralia
Rama: Deuterostomia
Infraorden: Chordonia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Infrafilo: Gnathostomata
Superclase: Tetrapoda
Clase: Reptilia
Superorden: Lepidosauria
Orden: Squamata
Familia: Gekkonidae
Subfamilia: Eublepharinae


CARACTERISTICAS GENERALES
Nos encontramos ante uno de los animales mas aconsejables para iniciarnos en el mundo de la cria de reptiles ,es un animal que llegar a ser muy docil si le acostumbramos a nosotros su tamañp es un tamaño no muy grande y bastante bueno para mantener en un terrario siempre y cuando con las medidas adecuadas este tipo de geckos no se pegan a las pardes ni escalan cristales asi que nos enfocaremos mas en un terrario amplio mas que alto.Podemos tener varios de estos animales en un mismo terrario pero siempre y cuando mantegamos un macho y varias hembras nunca dos machjos juntospq son bastante territoriales y tendriamos problemas de peleas.
Tambien debemos de saber que estos animales son nocturnos lo que es muy normal que por el dia se pasen metidos en cuevas y escondrijos y solo los veamos por la noche
Otra de las caracteristicas principales de los geckos leopardo es su cola la cola determina el estado del gecko una cola gorda y robusta sera debido a un gecko bien alimentado esa cola puede desprenderse de ella como las lagartijas debido a agresiones o malos manejos del criador pero tienen la capacidad de regenerarla eso si con un aspecto no tan bonito.
TERRARIO:
Las medidas del terrario para mantener una pareja de estos ejemplares es 30-40cms. de alto por 50 cms. de fondo por 80 de largo asegurando una buena armonía para la pareja aunque con estas medidas mi opinion es que tb puedes tener perfectamente un trio de dos hembras y un macho que es mi caso de uno de los terrarios que dispongo

Latemperatura que deberemos mantener dentro del terrario oscilara entre los 26-28 grados por el dia y 22 o asi por la noche esto lo podremos conseguir mediante esterillas calefactoras o cables de calor (es lo mas aconsejable).

La decoracion de los terrarios ya van en funcion de cada uno yo personalmente recomiendo para cuando son crias que se le ponga como sustrato el papel de cocina simplemente y añadirle unas cuevas y un cenco con agua para asi cerciorarnos de que come y no se esconden los grillos y nos sera mas comodo a la hora de limpiar y desinfectar este tipo de decoracion tambien es muy bueno para cuando tenemos a alguno un poco enfermo.
A la hora de que el animal ya es adulto intentaremos crear un ambiente lo mas similar a su habitat procediendo a usar como sustrato la fibra de coco nunca las arenas aunque quede muy decorativo,dado a que se han sucedido muchos problemas por impactacion de que el animal a la hora de comer traga arena que luego no dijiere y se le acumula en el estomago hasta causar la muerte de hay la fibra de coco que la digiere sin ningun problema y ya despues darle imaginacion para hacer recobecos y imitar lo mas posible un habitat que nos guste se puede crear un ambiente sorprendente poblando de rocas, pizarra, corcho, piedras y cualquier pieza que nos parezca natural.Siempre nos aseguraremos de que las piedras y demas objetos que coloquemos iran bien fijadas para prevenir daños mayores



ALIMENTACIÓN
El gecko leopardo es absolutamente insectívoro. La alimentacion del gecko leopardo debe basarse en grillos tenebrios zophobas(no son muy recomendables) cucarachas,saltamontes, y ya de adultos podremos darle de vez en cuando algun pinkie pekeño pero siempre las presas acordes con el tamaño de la boca del animal
Todos los insectos proporcionados deben ser de criadero. Nunca debemos darle insectos encontrados en la calle a no ser que estemos seguros de que carecen de insecticidas o funguicidas y eso es dificil asegurarlo.

La manera en la que proporcionaremos la comida a los geckos leoprado se la soltaremos en el terrario para que disfrute de su caceria como en su habitat natural y nosotros tb disfrutaremos al verlo intentaremos proporcionarle las presas por la noche o al atardecer dado que por el dia estaran en sus cuevas y menos activos ,les echaremos las presas necesarias como para que coman maaximo dos dias nunca en exceso pq podria llegar a estresar al animal
Tambien es muy importante espolvorear alas presas 2 o 3 veces en semana con calcio y 1 con vitaminas fijandonos bien que el calcio no lleve vitaminas solo calcio, lo mas sencillo es coger un bote con un poco de calcio echar las presas ahi moverlo y ya estaran enbadurnadas para echarselas,tambien es aconsejable poner una tapita con calcio en el terrario en la que ellos iran a lamer si lo necesitan.


REPRODUCCIÓN
Los geckos leopardo se conseideran que llegan ala madrrez sexual entorno al año de vida pero lo mas normal es no juntarlos para que crien hasta el año y medio siendo la hembra mientras mas grandes y fuertes mejor. La epoca de apareamiento normalmente suele ser desde mayo junio a septiembre aunque nosotros podraiamos hacerla variar un poco simulando una bajada de temperatura y luego subiendola como si llegara el verano.Se les debe de proporcionar un recipiente con sustrato bastante humedo ya sea vermiculita perlita fibra de coco ya que buscaran ese sitio con bastante humedad para realizar las puestas.Las hembras suelen hacer puestas de dos huevos, los primeros dos huevos que ponen suelen ser infertiles.La temperatura marcara el sexo del neonato pudiendo elegir el sexo de las crías con el procedimiento de elección de los rangos de incubación dando a lugar hembras a temperaturas que ronden los 26-27 grados, igualdad de machos y hembras a temperaturas de 28 grados y machos a 30 grados.Habrá que aumentar la vigilancia a temperaturas mayores ya que pueden dar lugar a lo que se denomina comúnmente como “hembras calientes” que son hembras con aspecto de machos pero sin ninguna opción a tener descendencia en el futuro.

By:bonjovero

Nombre común: Serpiente del Maíz.
Nombre científico: Phantherophis guttatus.

Características:
Ofidio perteneciente a la familia de los colúbridos, es quizás la serpiente que más aficionados tienen o han tenido en sus terrarios debido a su resistencia, docilidad, adaptabilidad y facilidad de alimentación.
Los ejemplares mantenidos en cautividad suelen tener una talla que ronda entre los 80 y los 120 cm. En la naturaleza pueden llegar a alcanzar los 180 cm. (máxima talla registrada 182 cm.).
Las longevidades registradas para este animal se sitúan entre 15 y 20 ańos si las condiciones de cautividad son adecuadas.
Existen dos subespecies E. guttata guttata y E. guttata emoryi, así como múltiples mutaciones de color. También se han dado híbridos entre esta especie y otras afines como E. obsoleta quadrivittata obteniéndose individuos fértiles en este caso.
Cabeza alargada sin distinguirse apenas del cuello; ojos grandes, con pupilas redondas. Cuenta con 8 placas labiales superiores. Veintisiete filas de escamas oblicuas lisas o escasamente carenadas rodean el centro del cuerpo, entre 215 y 240 placas ventrales. De 71 a 79 placas caudales. El color esta sujeto a fuertes variaciones, la coloración base es roja o rojiza con manchas más oscuras que van del color pardusco al rojo carmín, más o menos bordeadas de negro. En la región occipital y nucal aparece una mancha en forma de V. La parte inferior del cuerpo es blanquecina con motas negras, la parte inferior de la cola es rayada.
E. guttata emoryi presenta una coloración de base gris o marrón y se presenta una distribución de manchas similar a E. guttata guttata.
En teoría se pueden distinguir machos y hembras por el número de escamas caudales; las hembras presentan de 41 a 62 escamas, los machos de 67 a 86.

Como ya se ha mencionado es un colúbrido muy adaptable y ha ocupado parte de los hábitat que la expansión humana le ha proporcionado como plantaciones de frutales, montones de escombros, casas en ruinas, bordes de caminos, jardines abandonados...
Su hábitat original lo constituyen los bosques claros y soleados, en especial de coníferas, siendo conocida su habilidad para trepar a estos árboles en busca de pollos de aves. Tiene su refugio bajo coníferas caídas o trozos grandes de cortezas, en montones de piedras o en madrigueras de roedores abandonadas.
En estado natural tiene un periodo de reposo invernal. Si bien se ha descrito que en algunas zonas como Florida este reposo no se da, es necesario respetarlo si queremos llevar a cabo una reproducción con garantías de éxito. Basta con un periodo de dos meses a 10ş / 12ş C. En la naturaleza su comportamiento es crepuscular, aunque en cautividad esto no se cumple estrictamente
Es una especie ovípara. Su cría es una de las más simples y está al alcance de cualquier aficionado un poco cuidadoso. Los animales se aparean en primavera después de la primera muda, las puestas tienen lugar entre mayo y julio. El desove suele llevarse a cabo de 51 a 69 días tras la cópula. La puesta suele constar de 12 a 24 huevos, lo más normal es alrededor de 18. Cuanto más edad tenga la hembra más prolífica suele ser ( hasta un límite, cuando el animal es viejo la prolificidad decrece).
Los huevos miden de 3 a 4,6 cm. de largo por 1,3 a 2,8 cm. de ancho, con un peso de 4 a7 gr. y son de color blanquecino. La incubación dura de 60 a 75 días, según la temperatura, y los animales recién eclosionados miden hasta 24 cm.
Suelen alcanzar la madurez sexual en el primer ańo de vida con 70 - 80 cm. de longitud, aunque esta edad es demasiado temprana para intentar la reproducción con garantías (las hembras hacen puestas menos numerosas, se interrumpe el crecimiento del animal). La longitud ideal para intentar la cría es con tallas de 1 m o más para las hembras.


Distribución: Este y Centro - Oeste de los Estados Unidos hasta el Noreste de Méjico.

Temperatura: De día 24 a 30 ºC, por las noches de 4 a 6 ºC menos.

Humedad: 50 - 70 %.

Terrario:
E. guttata lleva acabo en la naturaleza una vida terrestre / arborícola, por lo que el terrario deberá adaptarse a estas necesidades. Precisa un terrario alto que le permita trepar, con una rama para encaramarse. Necesita también una superficie amplia para sus desplazamientos por el suelo, lo ideal son 100 x 100 cm. Se adapta bien a cualquier substrato, el de aspecto más natural y similar al del biotopo de esta especie es una mezcla de tierra de bosque y arena cubierta de musgo, pinocha y hojas secas. Debe de contar con una rama de superficie áspera por la que trepar. En esta rama debe de haber un punto de calefacción focal ( 30ş C.) para que el animal pueda calentarse. Es importante que dispongan de una zona en la que bańarse y beber. Para un terrario de 1 m. cuadrado de superficie, la parte acuática será de 30 x 30 cm., con 5 - 6 cm. de profundidad. El animal necesita un refugio para descansar; este puede proporcionársele mediante unas cortezas o piedras bajo las que ocultarse. Estos ofidios prefieren refugios de poca altura y con la entrada estrecha, de tal forma que dorso y vientre toquen en techo y suelo simultáneamente.
Es un animal de costumbres, que suele seguir las mismas pautas una vez habituada a ellas. La alteración de estas pautas es un buen indicador de cambios en el estado del animal (muda, puesta, enfermedad...).
Requieren de 12 a 14 horas de iluminación si no disponen de abundante luz natural.

Alimentación:
En esta especie no tiene dificultades. Se alimentan de presas vivas como pequeńos roedores y aves. Aceptan sin ningún problema ratones. El tamańo de la presa ha de ser proporcional al de la serpiente. En general aceptan incluso presas muertas que se agiten con unas pinzas ante ellas; en este caso, es preferible suministrarle los ratones previamente sacrificados para evitar que causen lesiones al animal. Suele ser suficiente con alimentarlas un par de veces por semana.
También puede comer pollitos de pocos días que suponen una buena variación para su dieta.
Hay que suplementar su alimentación con vitaminas para mantenerlas con buena salud. Es necesario que dispongan siempre de agua limpia y fresca para beber (lo hacen a grandes sorbos). También gustan de bańarse antes de refugiarse para descansar. Si la serpiente permanece mucho tiempo en el agua suele ser una seńal de que va a mudar.

By:Bonjovero

El axolote (Ambystoma mexicanum) o también ajolote (pronunciado siempre con el sonido de la jota), es un fenotipo neotenico de anfibio urodelo (anfibio con cola). Pertenece a la familia de los ambistomátidos o tilapias tigre que provienen de México. Antiguamente se los denominó Siredom mexicanum, pero en la actualidad su clasificación es en el género Ambystoma. También en un principio se le confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre (Ambystoma tigrium) que no habían experimentado la metamorfosis. Sin embargo, hoy se les reconoce como especies distintas.

Biología del axolote

A primera vista parece un renacuajo gigante. Su cuerpo es alargado, con un tronco compacto, la cabeza es grande con unos ojos pequeños, y carecen de párpados. Tienen una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral. Su lengua es retráctil (como la de las ranas). A la altura del cuello tienen tres pares de branquias laterales externas, las cuales utilizan para respirar, tomando agua por la boca y dejándola salir por las agallas moviéndolas.

El agua cargada de oxígeno pasa a través de las ramas branquiales y pasa cerca de los capilares sanguíneos. Por medio de un sencillo intercambio a favor del gradiente, el oxígeno del agua pasa a la corriente sanguínea del ajolote y el dióxido de carbono de la sangre pasa al agua del medio externo.

De esta forma utilizan la gran cantidad de vasos capilares que poseen éstas. También poseen sacos pulmonares, que no se han desarrollado como pulmones debido a su escaso uso, por lo cual sube, de vez en cuando, a la superficie para tomar aire atmosférico.

Esta característica, así como su aspecto, se deben a su peculiar desarrollo metabólico, que es un caso de Neotenia:

El desarrollo del ajolote podría describirse como una evolución que admite la irregularidad en los ritmos de metamorfosis del estado larvario: el punto crítico de edad propia de la madurez fisiológica nunca es el mismo en todos los individuos. Curiosamente, el ajolote ha desarrollado la capacidad de madurar sexualmente y reproducirse conservando el estado larvario o la mayoría de sus aspectos. Existe el estado maduro: algunos individuos alcanzan la madurez, pero de manera irregular, por lo que, en libertad, es corriente la morfología del ajolote larvario o semi-larvario, de color más claro:

Su cola es aplanada lateralmente y de gran longitud, casi la mitad del cuerpo del animal. En la parte superior hay un pliegue dorsal o cresta que va aumentando de tamaño conforme se acerca a la cola. Las extremidades son de aspecto frágil y quebradizo. En los ejemplares albinos y albinos parciales se pueden observar los huesos transparentándose a través de la fina piel. Tienen 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras. Por lo general son de color parduzco oscuro con pequeñas manchas blanquecinas de gran eficacia mimética, pues lo hacen confundir con las piedras. Los ejemplares de colores claros, tienen manchas brillantes, que le dan gran belleza estética.

En su etapa adulta puede medir entre 25 y 30 centímetros. Respecto a su longevidad, los axolotes pueden llegar a vivir 25 años aproximadamente, en condiciones normales.

A diferencia de lo que les ocurre a las salamandras y otros anfibios metamorfoseados, los axolotes no presentan muda de piel.

Mantención en cautividad

Filtración y mantención del agua

El mantenimiento de un axolote en un acuario es bastante fácil; en el equipamiento se requiere el mejor filtro posible, porque los axolotes suelen manchar bastante el acuario, lo que llevará a un aumento de los nitratos y a la aparición de algas, hongos y bacterias. Los hongos y bacterias pueden producir infecciones en heridas o enfermedades así que el agua debe renovarse semanalmente. El cambio no debe ser inferior al 20% del agua total que contenga el acuario; de lo contrario hay que hacer más cambios de agua por semana. Es de suma importancia que no se renueve totalmente el agua, porque esto podría afectar gravemente al Ambystoma.

El agua requiere tener un pH neutro o ligeramente básico y un gH cercano a 10. Para lograr esto basta con llenar el acuario con agua de la llave, acondicionada con anticloro. Es de extrema importancia que la cantidad de anticloro que se eche al agua sea la que indica el envase, ya que los axolotes son muy sensibles a las sustancias químicas. Es recomendable hacer el cambio de agua y una aspiración del sustrato, un día después de haberlo alimentado, porque las deposiciones del axolote tienen un volumen considerable.

Temperatura

La temperatura del agua es un punto muy importante, ya que hay que tomar en cuenta que el axolote es una especie de agua fría.Por esto el agua debe mantenerse idealmente entre los 16 a 18 ºC, y debe tenerse cuidado de no sobrepasar los 20 ºC. Los axolotes soportan cambio de temperatura, por ello soportan temperaturas de 25ºC, pero esto solo debe ser durante este periodo. Si la temperatura es muy alta, el axolote intentara permanecer en la superficie, y sus branquias comenzarán a disminuir su tamaño.

La temperatura para la hibernación debe ser de unos 10 ºC durante unas 3 o 4 semanas y cuando han hecho el desove, la temperatura a la que mantener los huevos es de 20 ºC. Al llegar al verano las protuberancias que tienen sobre sus branquias irán perdiéndose, debido al calor. Se recomienda tener en un lugar frío y húmedo, no es recomendable que soporte bruscos cambios de temperatura, los soporta pero no si son constantes.

Sustrato y adornos

El sustrato, por ningún motivo debe contener piedras angulosas, por ejemplo cuarzo, dado que ocasionalmente los axolote tragan algunas piedras, lo cual no constituye ningún problema porque las eliminan en las deposiciones.

Al igual que el sustrato, los adornos que se tengan en el acuario no deben tener formas angulosas, ya que los axolotes cuando se asustan tratan de escapar, por lo cual chocan con todo lo que este a su paso.

Plantas

Si se quiere tener plantas en el acuario, lo cual es recomendable, estas deben estar en el centro de este y no por sus bordes, porque los axolotes no tienen muy buena vista, por lo que comúnmente se mueven por los bordes del acuario. Las plantas deben ser de agua fria, y que no requieran de mucha luz. Si el axolote comienza a sentirse incomodo, o amenazado por las plantas, comenzara a comérselas, esto no es tan grave si solo lo hace una vez, lo puede digerir bien, pero no debemos volver a poner en su pecera plantas acuáticas de este tipo.

Espacio

Las medidas del acuario, deben ser mínimo de 90 cm de largo por 45 cm de ancho, hay que tomar en cuenta su tamaño. Una proporción bastante útil es que hay que tener aproximadamente 50 L de agua por cada axolote en un acuario y también se recomienda tener un acuario con más de 80 L si queremos tener una pareja.

El acuario no necesita tener mucha profundidad, ya que el axolote generalmente camina en el fondo del acuario y pocas veces nadan.

La luz no debería ser muy abundante, se pueden poner plantas flotantes para que la luz no moleste demasiado a los axolotes, ya que esta no es de todo su agrado.

Compañeros de acuario

Los axolotes nunca se pueden tener junto a peces de gran tamaño, y es recomendable tenerlos solos, a diferencia de como se dice comúnmente, NO es recomendable que conviva con los caracoles manzana ya que esta especie de caracol contiene un gran numero de bacterias que no pueden ser removidas del agua y que son soportables para muchísimas especies de peces y anfibios pero el axolote no las soporta, por lo tanto no se debe introducirlas en el mismo hábitat. Tampoco se deben tener otros tipos de peces que no sean axolotes, porque para peces como los carassius, las branquias de los ambystomas resultaran bastante llamativas, de modo que las morderán, lo cual causaría la muerte al axolote por estrés.

Comportamiento

Estos anfibios son de carácter tranquilo y pasivo, excepto cuando se alimentan, pueden morderse los unos a los otros e incluso amputarse partes del cuerpo. Sólo hay que tener cuidado y dar de comer a cada uno por separado, se pueden acostumbran a que se les alimente con la mano. De vez en cuando suben a la superficie para coger burbujas de aire. Son un poco torpes y no respetan mucho a las plantas, ya que las pisotean y desparraman debido a sus movimientos pesados.

Alimentación

Tienen dientes muy rudimentarios, que solo están ideados para agarrar el alimento, y no para desgarrarlo o masticarlo por esto su alimento es generalmente tragado entero. Cuando el axolote quiere comer algo, abre su boca de repente y absorbe agua junto con el alimento o lo que tenga alrededor.

Es carnívoro, su alimento se puede clasificar como, alimento vivo y alimento seco, entre otros.

Alimento vivo: se alimenta de pequeños peces, insectos, gusanos, babosas, caracoles, lombrices, renacuajos de rana, larva de mosquito.

Alimento seco: por lo general se les da alimento de flote, más que nada el mismo que para las tortugas de agua, como camarones disecados, el alimento para peces también es bueno, pero el de flote y no el que viene en escamas, ya que el mismo al ser vertido al agua se sumerge y llega al fondo y cuando el animal intentara comerlo, junto con él se comería las piedras que se encuentran en el fondo, que si son muchas o de considerable tamaño tal que no pueda eliminarlas, le van a producir una congestión que le hará que pierda el apetito, no coma y por lo cual pueda morir, además de que el alimento en escamas provoca mayor suciedad que el de flote.

Otros: también se pueden alimentar con pedazos de carne o de corazón vacuno, siendo necesario dejarlos caer lentamente uno a uno ante ellos, ya que los axolotes cazan a ojo, aunque su vista sea relativamente débil. No hay que olvidar retirar los restos de carne no consumidos, porque esta afectaría en la calidad del agua.

La alimentación se debe suministrar una o dos veces por semana: estos animales pueden resistir un ayuno de varias semanas.

Enfermedades y Salud

Los axolotes son animales generalmente saludables. Su sistema inmunológico ha sido estudiado científicamente y se han encontrado diferencias muy significativas a las de los mamíferos. Por ejemplo un trasplante de un miembro (patas, etc) de un axolote a otro es aceptado normalmente y dicho miembro se vuelve completamente funcional, en el mamífero sin embargo tarde o temprano el rechazo ocurre porque el cuerpo no reconoce el trasplante como un cuerpo compatible.

Malformaciones genéticas

Las malformaciones derivadas de problemas genéticos quizás sean las más frecuentes. Contra ellas no hay lucha posible, lamentablemente. Estas suelen manifestarse en el deforme crecimiento de las branquias externas, lo que impedirá que el animal capte todo el oxígeno que necesita para desarrollarse con normalidad, fácilmente le provocará la muerte.

Hongos

Si se determina una decoloración en el animal o una sustancia algodonosa en su piel, significará que ha sido afectado por hongos. Entonces se deberá recurrir a un fungicida específico para anfibios. Siempre que se complete un tratamiento químico se deberá realizar un cambio de agua y una limpieza del filtro para eliminar los residuos del medicamento. Todo este cuidado es debido a que los remedios para peces pueden llegara a ser muy tóxicos para los axolotes, por lo que se recomienda siempre antes de usarlos consultar con un experto.

Hay que ser muy cuidadosos en el suministro de agentes químicos, ya que los anfibios los absorben con mucha facilidad a través de su piel, por lo que es muy probable provocar el envenamiento del animal.

Estrés

En el cuerpo del axolote, pueden aparecer algunos bultos, lo cual es normal, pero si estos comienzan a crecer en tamaño o en número, es una señal de que el animal esta enfermo. Este problema de "estrés" surge en acuarios pequeños, ruidos constantes o molestos, golpes a la pecera, rayos de sol incidiendo directamente, etc. La única solución a este problema es cambiar al axolote a un acuario de mayor capacidad, pero probablemente ya se haya estresado, reduciendo su expectativa de vida.

Afección cardíaca

En ocasiones puede que su vientre o su cloaca se hinchen. Esto puede tener origen en la gestación de los huevos en las hembras. Si no es así, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario. Seguramente se trate de una afección cardíaca y no podemos corregir este problema por nosotros mismos y también será muy difícil curarlo aún por expertos.

También es posible que una malformación genética cause una afección cardíaca por reducción de las secciones de los vasos sanguíneos o ciertos "ahorcamientos" en su trayecto.

Metamorfosis

No es recomendado hacer metamorfosear a un axolote ya que el 90% de estos muere en el intento debido al estrés que el animal pasa durante este proceso. Si el animal parece sano pero deja de alimentarse aún incluso cambiándole la dieta, quiere decir que está comenzando a metamorfosear. Habrá que chequear todos los parámetros del agua y corregirlos.Esto ultimo si bien no es una enfermedad, hay que tener en cuenta los síntomas de un axolote en metamorfosis.

Algunos consejos

Cuando un animal sea aquejado por alguna enfermedad se deberá reducir la alimentación pues, en la mayor parte de los casos, la sobrealimentación es la causante de aquellas.

Se recomienda no adquirir axolotes que hayan compartido el acuario de la tienda con anfibios de otras especies o con numerosos miembros de su propia especie. Son muy sensibles a los contagios y al estrés". Además, sus branquias son muy llamativas y pueden ser mordidas o arrancadas por otros animales.

Cuando un axolote enferma víctima de alguna infección, lo primero que hará será dejar de comer, aunque también puede que lo haga por hastío de la dieta. Este comportamiento es el síntoma inequívoco para que comencemos a actuar. Inmediatamente cambiaremos su alimentación. Si el animal vuelve a ingerir alimentos, querrá decir que no está enfermo. En caso contrario, deberemos chequear las condiciones del acuario (pH, dureza, temperatura, etc.) y corregir los parámetros desestabilizados. Realizar un cambio de agua es toda una ayuda pues, casi seguro, el animal se recuperará sin necesidad de usar medicamentos, siempre agresivos y muy residuales.

También es recomendable no usar insecticidas, aerosoles en general, y no fumar en el lugar donde se tenga el acuario, ya que los axolotes al salir a respirar podrían absorber sustancias nocivas, hay que tratar de tenerlos en un lugar donde este el aire lo más limpio posible.